Vietnam

Hanoï, dégradé de gris

Celui qui déclarait que le début d’année ne se prêtait pas à l’exploration du nord-Vietnam n’avait finalement pas tort. Le temps fait soudain machine arrière. Du plein été de février sur les rives du Mékong, la courbe s’inverse vers l’automne le plus maussade que mars puisse offrir. Un « automne » gris, pluvieux et triste.

Street art Hanoi

On aurait voulu aimer Hanoï, que l’on imaginait comme une ville à la fois populaire et brute, underground et non conformiste, loin des immenses avenues internationales d’Hô-Chi-Minh Ville/Saigon.

Pendant cinq jours on a tout essayé. Gagner le vieux quartier, en arpenter les rues en tous sens, slalomer entre les temples enfumés, les festivals et les « 36 corporations » (traditionnellement, une rue par corporation), parcourir le Pont Long Biên, profiter de la cuisine de rue, calés sur nos micro-tabourets en plastique. Partir marcher, aussi, le long des lignes de train, à la recherche de street art, et tout autour du lac Hoàn Kiếm. Se perdre dans les couloirs du Musée des Beaux-Arts et dans ceux du Musée d’ethnographie.

Fleurs et vélo Hanoi
Train street Hanoi
Musée des beaux arts Hanoi
Musée des beaux arts Hanoi
Musée des beaux arts Hanoi
Pont Long Bien Hanoi
Long Bien Hanoi
Maison ancienne Hanoi
Festival Hanoi
Festival Hanoi
Vieille ville Hanoi
Old gate Hanoi
Scènes de rue et marchés Hanoi
Pont rouge Hanoi
Ngoc Son Hanoi
Ngoc Son Hanoi
Bach ma temple Hanoi
Immeuble Hanoi
Quartier français Hanoi
Cathédrale Saint Joseph Hanoi

Mais jamais on ne parvient à échapper totalement à cette chape de plomb qui écrase la ville, ni aux nuées de scooters aux klaxons assourdissants. La capitale est grise – un gris sans fin, barbouillant jusqu’à la façade de la cathédrale Saint-Joseph.

Il y a à Hanoï à ce moment là, dans ce vieux quartier aux influences plus chinoises que sud-est asiatiques, quelque chose des films de Zhang Yimou ou de Jia Zhang-Ke. Une noirceur poisseuse. Une série d’immeubles déglingués, de cages d’escalier aux néons vacillants, de devantures rouillées. Des femmes aux fichus noués autour de la tête, dissimulées sous d’épaisses doudounes – Gong Li devenue Qiu Ju. Loin des représentations solaires du Vietnam de carte postale. Loin de ce cinéma vietnamien de toute façon à peine esquissé en France (Mekong Stories, Odeur de la Papaye Vert – portraits d’un Sud en perte de vitesse).

Alors les passeports laissés entre les mains de l’ambassade de Chine, on décide finalement de fuir la ville. De s’extirper de cette mélancolie pour quelques jours.

Vieux quartier lanternes Hanoi

Au retour, Hanoï n’a pas tout à fait renoué avec le printemps. Mais au milieu du gris, la ville petit à petit se redessinepar touche de couleur.

Peut-être s’y est-on mal pris. Peut-être qu’après tout, Hanoï ne se visite pas. Peut-être faut-il « habiter » la ville.

Temple de la littérature Hanoi
Hanoi
Numéros

Un matin, un peu par hasard, on se retrouve du côté de Tây Hồ, le lac de l’Ouest – pour un rendez-vous pris chez l’ostéopathe. Le ton change, le temps aussi. De touristes on s’imagine « expats ». La marche reprend à travers la ville ; les quartiers s’enchaînent, les arrêts, sans but précis. Les ruelles de Truch Bach et les tabourets du Phuo Cuon Huong Mai à l’heure du déjeuner. Les trottoirs ombragés de l’avenue Phan Đình Phùng et les cafés juchés sur la terrasse du Tranquil Books & Coffee, face à l’église jaune safran de Cua Bac. L’ambiance décalée de la Manzi Art Space en fin d’après-midi. Les « kem karamen » et « chè » coconut attablés dans l’arrière-boutique de Minci Pudding. Tây Hồ de nouveau. Deux plats végétariens chez Minh Chay avant de plonger, à la nuit tombée, dans l’ambiance électrique et enfumée du Hanoï City Rock – la voix de SheS portant loin, très loin, hors des murs de la ville.

Église Cua Bac
Truch Bach Hanoi
Truch Bach Hanoi
Truch Bach Hanoi
Tran Quoc Hanoi
Truch Bach Hanoi
Truch Bach Hanoi
Truch Bach Hanoi temple
Truch Bach Hanoi
Terrasses Hanoi
Manzi Art Space
Tranquil Books & Coffee
Vieille maison Hanoi
Fleur et oiseau

Alors Hanoï enfin se déploie. Loin des foules, loin des klaxons. Hanoï aux murs jaunes écaillés, aux balcons en fer forgé, aux fleurs exotiques. Hanoï sous le chant des oiseaux en cage et les riffs de guitare énervés. Faisant voler en éclats la grisaille ambiante, une fois pour toutes.


Hanoï : informations pratiques

– Que voir à Hanoï ? –

On a curieusement visité bien peu de choses au regard du temps passé sur place et de tout ce que la ville a à offrir…

  • Côté musées : le Musée d’ethnographie s’est révélé un vrai coup de cœur. Le Musée des Beaux-Arts nous a également bien plu – en particulier les splendides statues en bois laqué du rez-de-chaussée et la section consacrée à l’ancien royaume Champa. En revanche, si certaines des œuvres de « propagande » ont un réel intérêt esthétique et historique, le nombre important de salles qui leur est consacré a fini par nous lasser. Un dernier musée nous faisait de l’œil : le Musée des Femmes du Vietnam – on se rattrapera si l’on retourne un jour à Hanoï.
  • Pour ce qui est des temples, ne manquez pas celui de la Littérature, dédié à Confucius – qui fut également la première université du pays au XIe siècle ; et le temple Bach Ma, le plus ancien de la ville.
  • Parmi les incontournables également contournés : la cité impériale de Thang Long, classée à l’UNESCO, et le mausolée de Hô-Chi-Minh.
  • Pour le reste, visiter Hanoï est avant tout une question d’ambiance et d’exploration urbaine. Certes il vous sera difficile de passer à côté du vieux quartier et de ses 36 corporations (ne ratez pas l’ancienne maison du 87 Mã Mây au passage), mais si vous voulez notre avis, les quartiers de Truch Bach, Ba Đình, Tây Hồ et le « quartier français » méritent tout autant une visite prolongée.
Musée des beaux-arts Hanoi
Musée d'ethnographie Hanoi
Musée d'ethnographie Hanoi
Temple de la littérature Hanoi
Temple de la littérature Hanoi
Opéra Hanoi
– Où loger et où se restaurer –
  • Où loger : on a passé un long moment au Little Charm Hostel, au cœur du vieux quartier, puis dans un Airbnb au sud de la ville, le long du boulevard Tôn Đức Thắng. En fin de compte, et si c’était à refaire, les quartiers situés entre Ba Đình (à l’est du mausolée de Hô-Chi-Minh) et Long Biên auraient notre préférence (quartiers de Ngoc Ha, Truch Bach etc.).
  • Où se restaurer : Hanoï, tout comme Hué et Hoi An, est réputée pour sa cuisine. Peut-être que se lancer dans un food tour aurait aidé à appréhender plus facilement la ville… Quoi qu’il en soit, les 10 jours passés sur place nous ont permis d’expérimenter pas mal de choses : phở, bún chả, bánh mì, bún bò nam bộ etc. La cuisine traditionnelle s’accommodant parfois mal des préférences végétariennes, on a souvent eu recours à l’application Happy Cow pour parvenir à un compromis. Résultat, à défaut de tomber totalement sous le charme de la ville, on aura largement profité de sa cuisine. Parmi nos coups de cœur : Tam An Lac, Minh Chay, Tinh Tam Tra, Veggie Castle et Uu Dam Chay côté végétarien, Bun Cha Ta et Bun Bo Nam Bo pour du classique 100 % Hanoï (même s’il paraît que le restaurant « Bun Cha Obama » serait meilleur encore que le Bun Cha Ta). Et puis ne passez pas à côté du café à l’œuf (Cà phê trứng) du Café Giang, des kem karamen de Minci Pudding (ou Che Xoai) et des desserts du Little Bowl.
Restaurant Hanoi
Restaurant Hanoi
– Où sortir / OÙ DÉNICHER DE L’ARTISANAT LOCAL –
  • Où sortir : la vie nocturne se concentre le long des axes principaux de la vieille ville et sur les berges du lac de l’Ouest (Tây Hồ). C’est d’ailleurs à Tây Hồ que se trouvent certaines des meilleures salles de concert de la capitale, dont le Hanoï Rock City et le Urban Gentry Jazz Bar (et jusqu’en mars 2019, le DeN Bar and Cafe…). Ambiance alternative, bon son et programmation pointue.
  • Où faire des achats : on vous recommande particulièrement aN Store, à deux pas de l’Opéra, et Huu La La côté mode (sacs en cuir, chaussures, vêtements faits main) ; Emporium, Chie, Mekong+ et Craft Link pour de l’artisanat en provenance du nord-Vietnam ; TiredCity et Zo Project au rayon papèterie.
– Se déplacer –

Encore une fois, la solution pour éviter les arnaques consiste à utiliser l’application Grab – testée (et approuvée) à à peu près n’importe quelle heure du jour et de la nuit.

Enfin mis à part le Musée d’ethnographie, le quartier de Tây Hồ et les gares routières/ferroviaires, les endroits touristiques sont en majorité accessibles à pied – surtout si vous logez dans le vieux quartier.

Hanoï – mars 2019

4 Comments

  • DARDE MICHELE ET SERGE

    Merci de nous faire rêver, les commentaires toujours très intéressants : nous nous régalons avec l’écriture et les photos toutes plus belles.
    C’est un moyen génial pour avoir de vos nouvelles.
    BRAVO
    Pensons bien à vous
    Michèle et Serge

  • Badette

    Vous faîtes vraiment bien participer à votre voyage et vos émotions; C’est passionnant de regarder les photos superbes et de vous lire;
    Ici, particulièrement, on ressent bien le contraste entre Hanoï subissant la morosité du temps et la ville renaissant le soleil revenu…
    Chez nous aussi le temps est particulièrement bizarre cette année: il neigeait encore il y a trois semaines à Coumély et nous voici sous une canicule
    très éprouvante…
    A bientôt la suite de vos découvertes?
    Bises de Badette

  • Jacinte Rdg

    Je rentre il y a peu du vietnam et je n’ai malheureusement pas eu beaucoup de temps pour visiter Hanoï (1,5 jours haha).

    Malgré ta déception, tes photos sont si belles que cela ne me donne qu’une envie : y retourner !

    • Fanny

      Merci beaucoup ! Le contexte n’a pas franchement aidé (le temps, la fatigue…). Mais finalement, un an après, je retournerais bien à Hanoï – en échappant à la vieille ville… !

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